Aide à corder débutant

Bonjour à tous.

Petit tests en suivant tous vos conseils.

Alors le petit poids pour le bad sur la graduation du 11 et je peux lire 11 donc on doit être bon ^^


J'ai dévissé les petites tours pas au max mais presque




Afin de pouvoir écarter les grandes tours au max


Et voila le plus grand écartement que je peux obtenir sans que ça ne tombe sur des oeillets.


Ça vous semble suffisant?
Le montage vous semble correct ou les petites tour sont trop dévissées?

Prévoir un dissipateur de charge pour la tête de raquette également ça évitera bien des surprises 😇

C'est la pièce en H?
Ça se trouve en fichier stl pour impression 3D?
Ou aurais-tu un lien pour acheter cette piède.

Merci d'avance.

[EDIT] Je viens de trouver ce fichier https://www.thingiverse.com/thing:3790938 ça me semble pas mal.
J'ai demandé a un ami de me le faire.

Alors dans l'ordre;

Je vais regarder sur des photos plus large pour le réglage du poids et je te dis, la comme ça difficile à dire.

Les butés sur les montants sont bien trop sorties. Il faut que la tete et Le T du cadre soit sur les pads en caoutchouc mais pas trop. Disons que pour le T vu que tu cordes les travers généralement a partir des trous 9 tu peux te permettre de la faire reposer un peu plus sur le pad par contre en tête c'est la ou faut trouver le juste milieu entre les deux réglages que tu nous as proposé jusqu'à maintenant soit entre le trop sortie et trop rentré.

Les supports sont bien réglés à droite mais pas à gauche. Il faut qu'ils soient perpendiculaires au cadre, comme à droite.

Oui c'est bien le fichier que tu as trouvé pour le dissipateur de charge. Il t'en faut deux, un pour le T et l'autre en tête.

Un truc à vérifier aussi, c'est la calibration du poids et de la graduation. Sur mon ancienne Premium Stringer 3600, j'avais un décalage (quasi 1cm ) de l'étiquette qui indiquait les tensions.
Vaut mieux vérifier avant d'avoir des surprises plus tard

Ok j'y retourne.
Merci.

Un truc à vérifier aussi, c'est la calibration du poids et de la graduation. Sur mon ancienne Premium Stringer 3600, j'avais un décalage (quasi 1cm ) de l'étiquette qui indiquait les tensions.
Vaut mieux vérifier avant d'avoir des surprises plus tard

Comment vérifier la calibration du poids et de la graduation?
Avec un dynamometre?

[EDIT]
Resultat reglage support perpendiculairement au cadre.
La tête juste au bord du caoutchouc et le T un tout petit peu plus.
Ça rapproche déjà énormément les supports.

Oui beaucoup mieux. Pour le support en tête pour gagner de l'espace quand tu auras le répartiteur de charge tu pourras virer la pièce noire. Ça permettra que le support ne vienne pas trop en contact avec le dernier travers.

Tes supports sont toujours trop proches les uns des autres. Desserre les mâchoires et règle les dans un premier temps pour qu'ils soient le plus éloignés et reposte une photo.

Tu peux reculer les tours d'1cm de chaque côté, ce sera un bon compromis. Personnellement, je préfère le premier réglage (quand les tours étaient éloignées) pour avoir le plus de place possible pour faire les manips.


Sinon pour la calibration, j'utilise un pèse valise. Je l'avais fait pour ma P3600

Je ne peux pas plus les écarter elles sont vraiment au max déjà


Je ne peux pas les décaler juste les faire pivoter. Sur la photo au dessus elles sont au max dans un sens et la au max dans l'autre sens.


Ou alors il y a un truc que je ne pige pas???

Sinon pour la calibration, j'utilise un pèse valise. Je l'avais fait pour ma P3600

Impec j'en ai un des trucs comme ça!
Merci!

Désolé, je n'avais pas vu le point de pivot en avant des supports. Donc effectivement tu ne peux pas faire ce à quoi je pensais. Finalement, le réglage avec les supports en tête et en T très écartés semble le plus cohérent/pertinent.

J'ai essayé de trouver un juste milieu


Après avoir photographié le cordage dans tous les sens et inspecté le cadre j'ai coupé le cordage.
Il est installé sur la machine.


Dernière verif le calibrage du poids et des graduations.
Ça me semble vraiment pas mal


L'inclinaison


Alors pour la tension du cable je pars dans cette position, je fais un tour et je passe dans la machoire.


J'ai modifié le serrage des pinces fixes car avec la flèche vers le haut le cordage glissait.
J'ai tourné d'1/4 de tour et ça reste bloqué, j'espère que ce n'est pas trop serré?

Je mets le cordage au fond de la pince, faut-il le laisser plus haut?

Je vais donc tenter le 4 nœuds yonex en 22x22 (sauf si vous me dites que le 22x21 est plus adapté. Dites moi parce que je ne sais pas comment choisir.


Pour les nœuds en revanche je ne sais pas trop
Je pense terminer les montants en gudgeon knot https://www.youtube.com/watch?v=Iq_3N07Chww
Commencer les traverses avec ce nœud https://youtu.be/RBViCtBwbV4?t=189
Et terminer les traverses avec le nœud "no tension loss" https://www.youtube.com/watch?v=-WaZjx6nsaE
Qu'en pensez-vous?

Et dernière question (je crois ^^ ), les longueurs de cordage 5m/5m?

Ouais, ça me semble nickel. Juste bien incliner les 4 points latéraux pour qu'ils soient à 90 degrés par rapport à la raquette.

Par contre, l'inclinaison de la barre avec le poids doit être à l'horizontale, parallèle au sol. Incliné comme sur ta photo, tu sera en surtension.
Pour les pinces fixes, il faudra vérifier de temps en temps que ça ne se desserre pas ou si tu cordes avec un cordage plus fin/lisse, alors il faudra serré un peu plus sinon ça glissera.
J'utilise le dernier noeud, il est simple et fait l'affaire.
Faudrait que je mesure les longueurs mais j'utilise le strict minimum (je mesure avec la longueur des bras). J'aurais dis 5m/4,5m (mais à vérifier)

Tu utilises le noeud "no tension loss" pour tout ?
Pour l'inclinaison j'avais pourtant lu entre 10 et 15°

Ah j'ai zappé le noeud de départ. Je fais celui-ci https://youtu.be/wDp8Vt5h-pg?t=529
Je suis pas fan de faire une grosse boule (c'est moche  )


J'ai souvenir que c'était à l'horizontale. (Comme ici https://youtu.be/4k1fE7mYpnU?t=992)

Attention dans le dernier lien de vidéo il touche en permanence l accouplement du balancier.
Je ne conseille pas cette méthode car en fonction de l emplacement du système pour bloquer les cordes dans la rotation la tension du cordage évolue suivant son placement.


Le travail de tension n est donc pas équilibré partout et pire pas respecté .

Sur une raquette de cette gamme la cordée de base en 24x22 je me serai pas fait chier avec un 4 noeuds.

  Sinon, en 4 noeuds, 5,5m pour les montants, 4,5m pour les travers. En 2 noeuds, 2,5m d'un côté, le reste de l'autre côté + travers et pour commencer tu peux prendre 9,5m et réduire par la suite.
  Si tu choisi ce que j'appelle la méthode badmania en deux noeuds, 4,5m de chaque côté. Idem que pour la méthode classique, tu peux commencer en prenant 9,5m et réduire par la suite.

Pour le bras, tu n'as pas une indication à respecter pour la mise en tension? Sur ma pro's pro j'ai une flèche sur le châssis et sur le bras pour m'indiquer le bon positionnement de ce dernier pour une tension correcte.

En fait je voulais corder en 4 nœuds plus pour m'exercer qu'autre chose.
J'ai l'impression qu'il y a 2 écoles ceux qui cordent en 4 nœuds et ceux en 2 nœuds.
J'avais l'impression que le 4 nœuds était plus simple a réaliser.

Moins de cordage à manipuler et tension mieux reparti sur les montants.
Le 2 nœuds tu fais une partie des montants, puis tu fais des traverses et tu repars sur les montants...

Après l'avantage du 2 nœuds c'est son côté économique en cordage et si tu le casses moins de risque de casse de cadre du fait de la tension qui ne reste que sur les montants ou traverses.
Par contre grosse perte de tension sur le noeud de fin sauf a mélanger des pattern yonex et forza pour inverser des cordes, ça me semble tout de même plus compliqué pour débuter.

Il y a d'autres facteurs à prendre en compte?


Pour le bras, non pas d'indication, dans les vidéos sur la cb10 et dans la notice c'est ecrit 10-15° et après quelques tests ce matin, à l'horizontal je suis à +500gr, à 15° c'est plutôt juste, à 10° environ 150gr en +.

Du coup fabrication d'un indicateur (à peaufiner pour la suite lol)