Bonsoir,
J'ai acquéris récemment une machine à corder, j'ai cassé deux cordages à l'entrainement ce soir..
Donc le moment vient demain de m'y mettre. J'ai regardé pas mal de tutos et j'ai trouvé des modèles pour ma raquette babolat et yonex.
Maintenant en vient ma question:
Je sais qu'il faut 10 mètres pour faire une cordage mais ( au tout début) quand au moment de mettre le cordage dans les ½illets au milieu et partir de chaque coté. il faut prendre au milieu ? donc 5 mètres et partir de chaque coté ? Je sais pas comment être plus clair désole..
Fabien
tu prend 7.5 longueur de raquette pour les verticales et 6.5 pour les travers. Si tu corde en 4 noeuds.
Merci, mais ça fait bcp plus que 10 mètre ca..
5.50m pour les montants et 4.50m pour les travers. Vu que c'est ta première fois, tu peux rajouter 50 cm pour chaque bout, pour éviter toute mauvaise surprise. ;)
Fab76160, la réponse de Secretkiss utilisait l'unité de mesure "longueur de raquette" :D
Une raquette mesure en général 67,5 cm, donc si tu suis ses conseils, tu as 14 longueurs de raquette au total, soit 9,5 mètres environ. Il te reste juste de quoi tendre tes derniers travers ! ;)
Bonjour à tous ,
Je possède récemment une premium stringer 3600 .
Voilà, j'ai un doute concernant les appuis de maintien de la raquette .
Existe-t-il des appuis spécialement pour tennis/squash/bad ou sont-ils universels ? J'ai l'impression que les miens ne sont adaptés aux raquettes de badminton mais uniquement pour tennis.
Merci d'avance.
Sportivement.
Oui il y a des adaptateurs qui repartissent la tensions sur le haut de la raquette pour éviter les fissures ou casse du cadre.
Sur le bas ce nest pas absolument nécessaire mais c'est préférable.
J'en ai un en rab si jamais tu en as besoin d un ;)
Comme dis au-dessus, pour le maintien de 12h il faut un "load spreader".
Pour les maintiens latéraux, il existe effectivement des versions tennis et des versions bad. Certains peuvent faire les deux.
Je crois que sur ton modèle tu peux retourner les maintiens (leur faire faire 180 degrés) pour qu'ils soient en mode badminton.Est-ce que tu peux nous envoyer une photo sinon ?
Si tu cordes en 4 n½uds, pour le kit de 10m, tu cherches le milieu et tu rajoutes une unité de la longueur de ton pouce à ton auriculaire (doigts écartés au maximum) pour les montants.
Citation de: Datman le 21 Décembre 2018, 11:09
Si tu cordes en 4 n½uds, pour le kit de 10m, tu cherches le milieu et tu rajoutes une unité de la longueur de ton pouce à ton auriculaire (doigts écartés au maximum) pour les montants.
En fait il y a une nouvelle question dans le thread...
Une petite video sympa pour cordée a 4 n½uds perso c'est comme cela que je corde.
https://youtu.be/RBViCtBwbV4?list=PLstvlLjrWTkvKvuA2tgcjDdhdGlryjDVY (https://www.youtube.com/watch?v=RBViCtBwbV4&index=10&list=PLstvlLjrWTkvKvuA2tgcjDdhdGlryjDVY&t=323s)
Merci les gars pour vos retours , :D
Désolé d'avoir posté mais je n'ai pas réussi à créer un post. :?:
[at] bahaat , je suppose également la même chose que toi !
[at] pimouse,
Je ne connais pas ces adaptateurs :?:
sur le site il y avais cela
https://badmania.fr/badminton-adaptateur-badminton-yonex-41fp405.html
perso je m'en passe mais cela dépend de la tension demander jusqu’à 11 kg pas de problème.
[at] didthomas ,
Ceux là je les aient :D je parlais des adaptateurs de maintien sur les côtés ;)
[at] pimouse ,
J'avais mal lu ton com merci pour ton offre j'en ai 2 😉
Est-ce que ça ressemble à ça ton truc ?
(https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/123180158618_/Edelstahl-Tennis-Badminton-Racket-Draht-Threading-Maschine-Ttype.jpg)
Si oui il y a bien un côté tennis (à gauche) et un côté badminton (à droite)
Si ça ne fait pas l'affaire, il y a un type qui peut te faire des versions sur-mesure aussi (vu sur badmintoncentral)
À quelque chose près ce sont les mêmes donc je pense que ça correspond bien à ce que tu dis 😄 je vais tester ça 😁
Merci pour vos retours les badistes 😉
J'ai réussi à poster une photo , ça a l'air de correspondre :D
J'ai une dernière petite question :
Sur quelle position vous mettez vos appuis sur les bras ?
Pas évident de savoir sans notice ...😒
ça dépend de comment tu cordes (dans quel sens tu tends tes cordes horizontales) : top-down ou bottom-up
ça peut aussi permettre de varier un peu le placement si tu vois que le maintien gène vraiment trop un ½illet.
Je crois que le classique cordage à 4 noeuds recommandé par Yonex, car moins traumatisant pour les raquettes, c'est de partir du bas (donc bottom-up).
Dans ce cas, privilégie les emplacements "hauts' pour les maintiens car la tête va se déformer plutôt en haut, en réponse à la force que tu exerces sur le bas.
Un dessin sera plus simple :
(https://i.ibb.co/RYJXhKk/b-ADMACHINE.png)
Super ton explication :D tu es au top !
Merci pour vos expériences , je serai plus serein lors des recordages :)
Bonjour, j'ai une question concernant les maintient. Après avoir fini les montants je passe aux travers. Mais arrivé au point de maintient je suis obligé de l'écarter pour pouvoir passer mon câble et d'écarter les deux pour pouvoir tendre... Ca ne doit pas être super pour la raquette sachant que je tend à 12.5 kg... j'ai une pro's pro. Est ce que c'est normal ?
Non c'est pas normal. Il faut que tu arrives à les placer pour ne pas te retrouver dans cette situation.
Je pense pas pouvoir les mettres sans que un moment ça coince et je dois l’enlever...
Est-ce que tu peux prendre des photos de ta raquette fixée et un plan rapproché d'un maintien pour nous montrer ?
Il faut que tu joues avec le réglages des 2 supports pour le bas et le haut de la raquette quand tu places ta raquette au départ pour faire en sorte que les oeillets au niveau des maintiens latéraux ne soient pas inaccessibles.
L'autre piste, c'est de remplacer les maintiens par un autre modèle qui te permet d'accéder plus facilement à l'oeillet. Tu trouves ça dans Google image en tapant "ZARSIA Durable collier De Fixation". Je n'ai pas testé donc aucune idée de la qualité de la pièce et de possibles autres problèmes liés à l'utilisation (en particulier la hauteur de la raquette sur la machine par rapport à la pièce d'origine) mais sur les photos, ça semble plus simple de passer les cordes avec ce type de pièce.
Bonjour, j'ai le même souci que toi et j'ai commandé des contre cadre qui je l’espère résoudront le problème.
une fois reçu et testé je ferai un retour et si tu veux plus d'info notamment si tu veux en commander envoie moi un MP
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB133AEXHZnBKNjSZFhq6A.oXXa8.jpg)
Ok merci, je verrais la prochaine fois que j’aurais une raquette à faire et je regarderais comment je peux faire au mieux merci beaucoup !
bonjour, à tous pour ma part pour avoir des pièces pratiques et efficaces qui s adaptent bien à mes raquettes j ai fais appel à l'impression 3d.
a bientôt
Bonjour,
désolé du long temps de réponse, j'ai bien reçu les pièces que j'ai commandé et c'est parfait je n'ai plus aucun souci et elles maintiennent bien la raquette et laisse suffisamment d'espace pour passer la corde je n'ai plus aucune difficulté comme tu peux voir sur la photo
(https://badmania.fr/images/photos_membres/8651_20190111_111736.jpg)
Sont-ce les fameux supports Chudek ?
J'arrive pour l'instant à bien positionner les supports pour ne pas être trop embêté mais cette version-là avec plus d'espace a l'air vraiment très pratique !
Flixor
A l'oeil je dirais que ce n'est pas des Chudek mais l'équivalent de chez AEF, non ?
Ils ont l'air bien aussi
non ce sont des powerti, j'ai trouvé ça sur un célèbre site chinois ou on trouve de tout à une vingtaine d'euros la pièce. ça fait un ptit investissement mais une fois installé et quand on les utilise régulièrement ça vaut vraiment le coup 8)
Merci pour l'info !
Finalement, j'ai craqué sur des Chudek.
J'attends juste de les recevoir.
Bonsoir,
Je relance le sujet...
J’ai une machine pro’s pro et quand je veux bloquer ma corde pour la tendre, c’est métallique un peut et des crans qui abîment le cordage... j’ai essayé d’y mettre du chertterton mais le cordage glisse...
j’attend vos idées de génie !!
J’y joint une photo pour mieux comprendre
Slt,
Alors, si la corde glisse, je pense que c'est pas au niveau des crans, mais au niveau des 2 pièces rectangulaires qui se serrent pour bloquer la corde qui sont usées.
Après normalement, les crans métalliques ne serrent pas le cordage, si ça abime le cordage, tu peux très bien mettre par exemple un bout de grip sur les crans pour ne pas abîmer le cordage.
Il y a des machines manuelles qui n'ont pas ces crans là, mais juste un creux pour guider le cordage.
Sinon, dernière solution, changer la manivelle, ça doit pas couter si cher que ça.
Je n'avais pas pensé pour le grip dans le blocage, j'essayerais la prochaine fois...
Concernant le blocage de la corde si c'est mort je ne sais que faire... ou l'enlever et revenir à une méthode... enlever ce blocage et mettre un bout de caoutchouc et bloquer la corde en faisant des tour et la bloquer je n'aurais pas le choix au moins ça ne glissera pas.
Si d'autres personnes ont des idées je suis preneur car c'est pas hyper pratique.
Autre question avez vous une idée aussi pour régler la longueur entre les fixations, l'écart entre ce qui maintient la raquette du haut et du bah, car ça m'ai déjà arrivé d'arriver au dernier travers et que la corde soit pas droite et se tende avec le maintient du haut qui gênait donc en forme de pont
Alors, je ne pense pas que faire plusieurs tours soit une bonne solution.
Le fait de faire plusieurs tours, ça bloquera la corde oui, mais au moment où tu vas basculer le poids, tout le poids va se répartir sur le cordage qu'il y a entre les 2 pièces rectangulaires (les mâchoires) et là où tu as fais les tours, et par conséquent cassera le cordage.
Si les mâchoires n'agrippent plus le cordage, il suffit de changer, ça coute 35¤.
Et concernant ta dernière question, je n'ai pas compris.
Mon ancien entraîneur cordait comme ça et depuis 30 ans apparemment donc ça doit bien marcher quand même !
Je vais me pencher sur ça ou alors changer de machine je vais voir
Merci de vos réponses.
En revanche si quelqu’un peut me répondre pour régler l’écart entre le point de fixation haut et bah
Il faut que tu places ta raquette et que ça soit maintenue sans que ça force.
Puis les deux supports haut puis les deux du bas.
En théorie une fois cordé ta raquette ne doit pas se déformer en hauteur mesure avant après .
Je parle que des fois la dernière travers a du mal à passer car elle se rend en forme de pont et pas droite... et je pense que c’est le réglage en hauteur
Ba tu ne peux pas déplacer l emplacement de tes ouillets donc le réglage de hauteur importe peu .
Le deport support raquette ( plus dissipateur ) restera toujours le même et l emplacement de ta dernière traverse aussi. Pas le choix donc
Du coup la dernière corde je ne peux pas mettre la pince et donc faire de noeud...
La pince fixe ne passera pas en effet mais avec une pince mobile aucun problème :)
Non ! Même avec une volante car je la passe par le dessous pour pour faire le noeud au dessus
Pourtant ça passe au dessus ;) j'ai le même soucis sur mes cadres compact style zstrike ou nanoflare 800 le support de raquette haut ( donc si j'ai suivit ton problème également )
Vient en contact de la dernière traverse ce qui dans un premier permet de ne pas la tendre correctement car en appuis contre le support.
Et dans un deuxième temps ne permet pas d utiliser la pince fixe .
La solution reste donc bien la pince mobile en la place sur le dessus ou de changer de machine mais ça doit être le cas ;)
Je viens de comprendre la question.
Vous avez surement un adaptateur assez large qui fait genre 1cm, et ça posera problème pour certaines raquettes, comme solution, vous pouvez utiliser l'adaptateur yonex, beaucoup moins large, 0,5cm je dirai, mais tout aussi compact pour protéger les cadres.
Oui pimouse tu comprend ce que je dis. C’est exactement ça mais c’est quand même gênant... sur certaines raquettes de perdre en tension comme ça
Fl1 je vois pas ce que ça change l’adaptateur ? Car c’est au niveau des maintient
Citation de: fab76160 le 25 Novembre 2019, 16:07
Non ! Même avec une volante car je la passe par le dessous pour pour faire le noeud au dessus
Place ta pince volante au-dessus et débrouille-toi pour faire le noeud malgré la présence de la pince. Je pense que tu ne trouveras pas mieux comme solution. Sinon faut corder en 4 noeuds et commencer les travers par le haut du cadre, et tendre les deux premiers travers ensemble. (double pull)
Dans ce cas j'ai pas compris ton problème, si tu peux mettre une photo ce serait parfait
Enfaite fl1 tu as raison aussi si tu réduis le déport causé par le dissipateur ,tu gagnes de la place pour la dernière traverse.
Pour résumer le dissipateur a une certaine épaisseur, si tu réduis le déport ( épaisseur dissipateur + support machine ) le support haut ( de la machine ) remonte donc plus vers le cadre et laisse de la place pour que la dernière traverse soit bien droite.
En soit tu ne perds pas de tension elle est tendu également à la tension désirée.
Le plus simple reste la pince volante au dessus et un n½ud de toshi . Ou de commencer par le haut mais comme sur les babolats si tu cordes en deux noeuds.
Ça ne change rien de commencer par le haut ?
Je dois recorder bientôt ma Astrox99... et ça arrive principalement sur cette raquette donc je vous montrerais une photo !
En théorie non pas grand chose même si je suis pas spécialement fan ...
Par contre passe tes deux premières traverses et tu tends les deux en une fois sur la deuxième .
Sinon regarde pour un dissipateur moins épais style gosen sa resou bien le probleme ;)
Je vais voir si je peux me procurer les yonex au pire ?
J’ai essayé une fois de commencer par le haut et effectivement j’ai pas non plus spécialement aime
Histoire de faire vivre le topic, première raquette cordée ce jour. La mienne, une Yonex Arcsaber FD en Yonex BG 80 à 11,5kg environ avec une Pro's Pro challenger I. Les montants se font plutôt bien, les travers c'est déjà plus complexe. Me suis vu défaire la quasi totalité des travers car j'avais oublié de passer le cordage en alternance sur un montant... j’étais content ^^.
Reste a tester sur le terrain le comportement de tout ça.
Par contre même en prenant le plan de cordage Yonex (other Racquets) heureusement que j'ai la même raquette encore cordée d'origine car j'ai eu un gros doute sur les repères "A", soit les ½illets en tête. Si je fais comme sur le plan, à savoir compter depuis le centre ½illet par ½illet le cordage ne rimerait à rien. Les ½illets très proches l'un de l'autre (il y en a deux paires par coté) ne se comptent pas. Faut en sauter un par paire pour avoir le bon pattern c'est ça?!
Bon, j'ai hérité de deux raquettes à corder. Un modèle enfant et une adulte.
Pour la raquette enfant je n'ai que du BG80 avec moi et je pense le tendre à 9kg. Elle est actuellement cordée en deux noeuds du coup vu que c'est une raquette enfant je sais pas trop si je reste en 2 noeuds ou si je fais du 4 et si je fais du 4 quel plan appliquer. Des conseils?
Pour l'adulte c'est un modèle bas de gamme en alu cordé en deux noeuds. Je doute trouver un plan de cordage du coup je pars sur du 4 noeuds en plan Yonex standard?
Salut
Raquette enfants 8 kilos seront largement suffisant. Surtout en bg80.
Plan de cordage classique 4 noeuds ou 2 noeuds suivant ton habitude.
Idem raquette adulte soir 2 noeuds types Forza classique ou 4 noeuds classique yonex .
Bon cordage :)
Super merci. J'ai les 3 plans de cordage Yonex que l'on retrouve sur leur site mais faudrait que j’agrémente ma base de donnée avec d'autre marque.
J'ai donc cordé en 4 noeuds, pour les deux, suivant le plan standard Yonex. La raquette enfant en BG80 blanc donc et l'adulte en BG65 bleu. Bon bah le cordage sombre je suis pas fan, ça m'oblige a être plus concentré sur les travers car plus difficile à voir si je me suis loupé.
Mais c'est vraiment plaisant de corder avec n film en fond ou de la musique.
"EDIT": en fouillant le forum je suis tombé sur ce sujet https://badmania.fr/modules/forum/index.php?topic=20091.0 ou a la fin ça parle du pattern haribito. Le 4 n½uds est donc facile à mettre en place mais en tenu de tension c'est pas le top. Le 2 n½uds est meilleurs sur la tenue de tension mais moins facile à mettre en place (peu être quand on a pas l'habitude). Si on prend par exemple une Yonex avec string pattern spécifique en 4 n½uds, peut-on quand même lui coller un string pattern type Haribito en 2 n½uds? Dans le sens, est-ce que le pattern haribito peu être utilisé dans tout les cas de figure?
Perso le plus simple en deux noeuds est un mixte entre un yonex et un Forza.
Le Forza part avec un côté court et un côté long ( grosso modo : 9 m de cordes côté court 2.5 / 2.7 m.
Le reste pour le côté long.
Sur le plan Forza les deux montants de fin s enfilent dans l ordre avec un grosse perte de tension pour la mise en place du n½ud.
Sur le plan yonex , c'est deux montants son inversé avec la possibilité de mettre la pince très près du cadre pour finir et donc la garantie de conserver sa tension au mieux.
Tu combines les deux et ça donne un truc vraiment sympa :) .
Attention ça marche pour tout sauf pour les Babolat
Justement vais avoir une babolat à corder bientôt...
Faut que je me créé un compte sur le forum badminton-central, pour les plans c'est une mine d'or mais impossible à télécharger en mode invité.
L'avantage du type haribito comparé à ce que tu décris au dessus c'est que tu prends la même longueur d'un côté comme de l'autre donc moins de question à se poser pour commencer mais plus complexe a mettre en oeuvre. Vais continuer mes recherches et poser mes questions sur ce topic.
J'ai deux raquettes à corder pour jeudi. Les deux sont des Artengo milieu/haut de gamme. Elles ont déjà été recordées et en 2 n½uds. L'une est pour un adolescent jouant fortement en lift, il désire 10kg. L'autre un adulte niveau intermédiaire, 11Kg. J'en profiterai bien pour m'essayer au 2 n½uds.
Pimouse, tu me parlais plus haut de ce string pattern:
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/uELWLC.jpg) (https://imageshack.com/i/pouELWLCj)
Sauf que pour les deux derniers montants je fais comme chez yonex puis je repars sur les travers comme le plan. Comment procèdes tu pour définir le nombre de mètre de cordage que tu laisses d'un coté et de l'autre?
"EDIT": ok, je viens de relire plus calmement ton post. 9m de cordage au total avec 2.5m à 2.7m coté court suivant si on veut la jouer sécurité ou non. Ce type de pattern c'est un peu comme le Yonex classique en 4 n½uds, hormis certains cadres spécifiques ça se fait sur tout les cadres?
Et dernière questions, je n'ai pas trouvé de string pattern 2 n½uds chez Yonex. Ça veut dire quoi, qu'ils ne préconisent que du 4 n½uds et c'est au cordeur de prendre ses responsabilités s'il fait du 2 noeuds?
Alors pour te répondre dans l ordre oui c'est exactement ça pour le 2 noeuds.
Le plan de cordage s applique a tout les modèles sauf bobalat ou le 4 noeuds est plus simples .
Il y a juste pour les hybrides ou je passe en 4.
Concernant le débat 2 ou 4 noeuds chaques écoles a ses arguments .
Il suffit juste de trouver ce qui te convient le mieux .
Perso je préfère le 2 n½uds car avec une bobine tu peux faire 22 raquettes avec 9 m a chaque fois .
Et je trouve une tension plus homogène sur le cadre.
Le 4 a l avantage de pouvoir utiliser des tensions différentes entre les montants et les cross.
Merci pour tes réponses.
Vu que tu cordes en 2 n½uds, quelle école suis tu pour les tensions? Tension homogène montant/travers, +10% sur les travers, -500gr sur les travers?
Pour le moment, en 4 n½uds, je n'ai utilisé que l’école du +10%. A mon prochain cordage qui saute je ferai un test d'une autre école et ainsi de suite voir les répercutions sur le terrain.
4 noeuds préconisés pour une tension supérieure à 12 kg ... :)
Je tends a 13 kilos 2 noeuds aucun soucis
Tension homogène pour ma part je sur tend légèrement pour les n½uds sinon tension identique.
Après voilà ça reste qu un point de vu le miens il y a autant de façon de faire que de cordeur et donc aucune vrai vérité.
Sur le stand yonex au suisse open comme sur le Victor .
4 noeuds pour les pros avec des tensions supérieur sur les traverses .
De la a dire obligatoire au dessus de 12 kilos pourquoi je demande bien a voir l explication :)
Il suffit juste de trouver la façon qui te correspond le mieux et ou les sensations te plaise le plus en jeux :)
J'ai précisé"recommandé" mais non obligatoire 😋
Pour ça que j'ai dit je demande a voir les bénéfices :).
Ce n étais pas agressif je suis curieux car c'est un sujet qui m interesse et donc techniquement de savoir pourquoi un 4 noeuds serait plus avantageux vs 2 noeuds etc etc :)
Évidemment j'ai bien compris :D
Trop novice sur le sujet mais ça m'intéresse aussi cette différence 2/4 noeuds .
Bonjour à tous,
Voici ma compréhension concernant les 4 noeuds avec une tension différente. Lorsque l'on corde les montantes, le cordage est droit avec une longueur fixe (chaque montant forme un segment de droite). Lorsque l'on corde les traverses, on déforme les montantes et forme maintenant une vague (vue de profile), ce qui a pour effet d'en augmenter la tension (on augmente la longeur des montante). Donc pour avoir une tension identique, on doit "theoriquement" prendre en compte cette deformation. Du coup, il est courant d'appliquer 10% de tension en plus sur les traverses pour prendre en compte l'augmentation des montantes.
Perso je corde en 4 noeuds plus pour l'aspect theorique de la physique que pour l'amélioration des performances :hihihi:
D'accord avec toi :)
On peut très bien appliquer une tension différente sur les travers en cordant en 2 noeuds. Je ne vois pas ce qui empêcherait de monter légèrement la tension au moment de corder les travers.
Corder en 4 noeuds présente selon moi 3 avantages, relativement minimes : premier avantage, essentiellement pratique, c'est d'avoir moins de cordage à manipuler pour débuter les montants, ainsi qu'une mesure facilitée de la longueur nécessaire pour corder les montants, vu que l'on peut symétriquement situer le milieu de la longueur qui va servir puisque l'on part du centre. Le second avantage c'est que comme l'on va faire un noeud de chaque côté des montants, la tension sur les derniers montants sera plus homogène que lorsque l'on corde en deux noeuds, car il y a forcément une différence entre d'un côté un noeud avec une perte de tension propre au fait de faire un noeud et de l'autre une perte de tension moindre vu que l'on ne fait pas de noeud. Il y a donc une meilleure répartition symétrique de la tension sur les montants en cordant en 4 noeuds, ce qui doit se ressentir davantage sur les tensions élevées. Enfin le troisième avantage de corder en 4 noeuds, c'est que cela laisse le choix de commencer à corder les travers par le haut du cadre ou par le bas, selon les raquettes et leur nombre de trous et en fonction des plans de cordages recommandés.
J aurais eu tendance en deux noeuds que le côté noeud en jeu se repartie homogènement après.
Mais c'est vrai qu après côté perte de tension dans le temps, la longueur étant plus longue (en deux noeuds) ça doit aussi plus de ressentir .
J'avais surtout entendu dire que purement physique en cas de casse d un montant la raquette est préservée en cas de forte tension en 2 noeuds vs 4 ou les traverses gardent leurs tensions quoi qu'il arrive.
En tout cas sympa ton apport
Citation de: R6boy le 11 Mars 2020, 11:51
Voici ma compréhension [...]. Du coup, il est courant d'appliquer 10% de tension en plus sur les traverses pour prendre en compte l'augmentation des montantes.
Je pense que l'on est d'accord la dessus. Partant de ce postulat on peut donc considérer que si l'on tend les montants à la valeur choisie part le joueur on sera forcement au dessus une fois la raquette cordée. Après de combien je ne sais pas mais je pense que la prochaine raquette que je corderai je mettrai -500gr sur les montants par rapport à la valeur voulue voir comment ça se répercute sur le terrain.
Sinon aujourd'hui j'ai cordé deux Artengo en deux n½uds pour m'essayer à cette pratique. J'ai du en recommencer une alors que je l'avais fini car me suis planté en pensant bien faire. J'ai complétement mélangé les plans yonex standard et forza mais pas de la bonne manière.
A force de corder tu verras que tu ne réfléchira même plus.
Concernant la tension sur du 2 noeuds a force du jeu la corde étant la même la tension se repartie de manière homogène au court du jeu a force de déformation du cordage ... Autant sur du 4 j'en conviens ça se répercute sur le cadre autant sur du 2 ...
Mais ça mérite un test laisse ton retour :)
Citation de: anthonyquinn le 11 Mars 2020, 13:30
Corder en 4 noeuds présente selon moi 3 avantages, relativement minimes : premier avantage, essentiellement pratique, c'est d'avoir moins de cordage à manipuler pour débuter les montants, ainsi qu'une mesure facilitée de la longueur nécessaire pour corder les montants, vu que l'on peut symétriquement situer le milieu de la longueur qui va servir puisque l'on part du centre. Le second avantage c'est que comme l'on va faire un noeud de chaque côté des montants, la tension sur les derniers montants sera plus homogène que lorsque l'on corde en deux noeuds, car il y a forcément une différence entre d'un côté un noeud avec une perte de tension propre au fait de faire un noeud et de l'autre une perte de tension moindre vu que l'on ne fait pas de noeud. Il y a donc une meilleure répartition symétrique de la tension sur les montants en cordant en 4 noeuds, ce qui doit se ressentir davantage sur les tensions élevées. Enfin le troisième avantage de corder en 4 noeuds, c'est que cela laisse le choix de commencer à corder les travers par le haut du cadre ou par le bas, selon les raquettes et leur nombre de trous et en fonction des plans de cordages recommandés.
Oui et autre avantage pour les débutants la possibilité de refaire les travers sans retirer les montants, ça peut aider au départ quand on se fait la main.
En plus farfelu, il semble aussi y avoir des adeptes des cordages "hybrides" où les montants ne sont pas cordés avec le même type de cordage que les travers (
https://www.badmintoncentral.com/forums/index.php?threads/a-tidbit-on-hybrid-stringing.174031/ (https://www.badmintoncentral.com/forums/index.php?threads/a-tidbit-on-hybrid-stringing.174031/)), évidemment impossible à faire en 2 noeuds.
Pour ceux qui font du 4 noeuds je trouve ces explications ici https://www.youtube.com/watch?v=8Sb7GTrQ680 (https://www.youtube.com/watch?v=8Sb7GTrQ680) très utiles de manière générale et le pattern utilisé intéressant pour limiter la perte de tension (noeuds en B9 sur les montants et B8 sur les travers au lieu de B8/B6 sur le pattern yonex officiel).
Pareil le gudgeon knot ici du même cordeur https://www.youtube.com/watch?v=Iq_3N07Chww (https://www.youtube.com/watch?v=Iq_3N07Chww) au lieu des noeuds expliqués ici par un gars de la team yonex (que je faisais avant) https://www.youtube.com/watch?v=RBViCtBwbV4 (https://www.youtube.com/watch?v=RBViCtBwbV4)
Mais c'est pas inintéressant quand même la version "officielle", par exemple la technique des bouts de cordage pour accèder aux oeillets je pense que c'est super important quand on débute.
Après chacun pioche des idées d'un peu partout et fait à sa sauce :hihihi:
Lorsque j'ai cordé ma première raquette en 4 n½uds, la mienne, j'ai utilisé le n½ud de Toshi pour tout mais j'ai noté une perte significative de tension. A la deuxième raquette que j'ai cordé, toujours en 4 n½uds, j'ai utilisé le n½ud de Toshi pour le départ des traverses et un n½ud dit sur YouTube "no tension loss" pour les n½uds finaux. La perte est minime mais je le trouve un peu "petit" une fois fini.
La: https://www.youtube.com/watch?v=-WaZjx6nsaE
Petit mais ça tient :)
Si tu le trouves petit, et pas assez solide, tu peux refaire un 2eme noeuds par dessus :)
Edit: j'avais pas capté que le noeud toshi c'est l'autre nom du noeud gudgeon :p
Je l'avais essayé aussi ce noeud mais comme j'avais pas forcément constaté de perte de tension avec le noeud toshi/gudgeon et qu'il a l'avantage d'être utilisable sur les 4 noeuds du fait des deux boucles formées je continue 8)
Pour moi c'est plus le pattern que les noeuds qui compte pour la perte de tension (même s'il y en a toujours de toute façon) puisque le gros de la corde qui va bouger c'est à cause de la partie de cordage qui se balade sur le cadre de la raquette avant le noeud. C'est pour ça que le pattern alternatif B8/B9 est intéressant puisque ça minimise la distance le long du cadre.
Au pire tu tends 5% de plus avant de faire le noeud pour compenser sinon.
Ah non non mais moi il me va, c'est juste que comparé à d'autres n½uds celui-ci est plus discret.
Faut que je change une de mes pince fixe. Un ancien modèle un peu trop gros, surtout pour le début/fin des traverses. Vous auriez des conseils?
Je dois aussi changer les "contre cadre", ces petites pièces (au nombre de 4) qui empêchent la déformation du cadre. La aussi vous avez des conseils? J'ai du mal a en trouver en forme de U sur des shop européens car je ne sais pas trop quoi taper pour ma recherche.
Pro's Pro, constructeur de la machine que j'ai, en propose mais en forme de V, j'aimerai en avoir en forme de U mais j'en trouve seulement sur un grand site chinois.
Perso j'ai une premium stringer 3600 et j'avais acheté:
- ces pinces: ***** "Merci de ne pas mentionner un site concurrent"
- ces supports https://www.tennisman.de/en/Other/Stringing-Machines/Spare-Parts/Chudek-Side-Badminton-side-supports-racket-holder-premium-Stringer-3600.html (https://www.tennisman.de/en/Other/Stringing-Machines/Spare-Parts/Chudek-Side-Badminton-side-supports-racket-holder-premium-Stringer-3600.html)
Il faudrait mesurer pour voir si ça peut être compatible avec ta machine.
Je crois que les liens vers les sites concurrents ne sont pas apprécies des hautes instances de ce forum mais merci. Les pinces prémiums font bien 12mm de diamètre?
Pour les supports non, incompatibles avec ma machine, il faut deux ergots sous les supports mais ils ont d'autres modèles qui correspondraient.
Rien a voir mais j'ai envoyé un mail a Babolat dimanche pour avoir leur plan de cordage et a ce jour toujours pas de retour...
Pour le coup il s'agit d'une catégorie de produits que badmania ne vend pas donc j'ose espérer que ça ne posera pas souci.
Elles font 11.78 mm d'après le détail du produit.
Je n'ai rien de très précis pour mesurer chez moi, mais au décimètre c'est bien autour de 12mm.
Comme dit par xlu, il ne s'agit pas vraiment de concurrents car nous ne sommes pas revendeurs de machine à corder actuellement ;)
Je me dois quand même de masquer le premier lien car ce site propose également du matériel de badminton (raquette, sacs, ...).
Pour l'échange de site de ce type, je vous suggère de passer par MP, merci de votre compréhension.
Je pense ne pas attendre de casser le cordage de ma deuxième raquette, ainsi je n'aurai que du BG80 à 11kg.
J'ai longtemps regarder ces deux vidéos sur les Haribito "professional" string pattern.
https://www.youtube.com/watch?v=4ArgeOgJWtk
https://www.youtube.com/watch?v=e9DhaNJiFJE
Les deux diffèrent dans leur plan mais une question me taraude car elle concerne les deux patterns. Lorsque l'on en vient à l’étape ou un montant devient une traverse, si on est de l’école +10% sur les traverses cette nouvelle tension va influencer directement celle mise au préalable.
Typiquement, dans le deuxième lien, une étape consiste à faire montant/traverse/montant/traverse, 13min40s dans la vidéo. La pas moyen, de faire autrement que d'appliquer la même tension pour tout les montants et toutes les traverses?!
Et pour finir, le pattern ci dessous me semble simple à mettre en place pour découvrir une autre solution de pattern en 2 noeuds mais impossible de trouver des infos sur le calcul des longueurs à donner pour chaque coté. Une idée?
Oui c'est pour ça que je disais que je mets la même tension partout .
Ça s équilibre tout seule en jeux et c'est plus homogène sur le cadre.
Et en cas de rupture la tension se dissipe également en montant et traverse alors qu un 4 ...
Concernant les longueurs soit tu fais comme badmania et tu fais moitié moitié et tu fais la bascule des derniers montants a hauteur de la moitié traverses et d un côté tu remontes et de l.autre tu descends.
Mais clairement le Forza avec inversion des montants types yonex est plus sympa ;) .
Au pire du pire si tu veux vraiment savoir passe pes fils sans tendre a la main ça te donnera une bonne indication .
Bon courage :)
C'est chiant, j'avais quelques raquettes au club à récupérer pour recorder mais pas eu le temps d'aller les chercher, ça m'aurait occupé quelques heures en ces temps de confinement.
Ce-ci dit, Babolat m'a répondu et en fait leurs plans de cordage sont sur leur site, pas visible en version mobile mais version classique/PC oui. Ils se sont un peu fait chier pour les imaginer on dirait, sont pas aller au plus simple.
C'est exactement ça ...
Je relance le topic. Il y a deux semaines j'ai cordé en BG80 une yonex voltric 1 DG à 13,5kg en deux noeuds. Le mec à péter le cordage au bout de 2 séances de 2h.
C'est une personne qui décentre pas mal lors de frappe et compense son retard par des shots puissants mais mal placés.
Il m'a donc demandé de corder à nouveau sa raquette mais à 12,5kg. Ne remettant pas en cause uniquement le joueur je vais cette fois-ci partir sur un cordage en 4 noeuds et voir ce que ça donne. Jeudi je récupère la raquette, s'il l'a laissé telle quelle je pourrai voir ou ça a pété.
Bizarre quand même pour du bg80. Certes je ne joue qu'à 11,5kg mais les miens sont les mêmes depuis 1an, 2 et 4 noeuds. J'ai du merder quelque part aussi. Quand il me l'a donné elle était en 2 noeuds mais je trouve ausi des photos de cordage en 4. Je verrai bien son retour à 12,5kg en 4 noeuds.
13.5 sur un cordage relativement fin avec un joueur qui frappe fort et décentre, ça fait déjà une bonne combinaison pour un cordage qui lâche rapidement.
Sinon, ça peut venir d'un problème sur la raquette avec un oeillet abimé qui va couper le cordage sur une frappe excentrée à ce niveau.
Autre cause possible, tu as trop serré tes pinces et elles ont abîmé le cordage ou tu as utilisé un poinçon pour passer un oeillet et tu as gratté la corde.
Une casse suite à un décentrage à 13,5kg sur un BG80 ce n'est pas exceptionnel, même après seulement 2h de jeu. Je rejoins Hachiko sur les éventuelles raisons mais il peut très bien s'agir d'un simple décentrage sur une frappe puissante. N'hésites pas à bien vérifier la raquette et surtout les œillets avant le recordage.
Cependant, je te conseille de corder en 4 nœuds lorsque tu as des grosses tensions comme celles-ci, en ajoutant 0,5kg sur les travers. Dans ton cas, il faudrait faire 13,5kg sur les montants et 14kg sur les travers.
Le bg80 c'est réputé fragile surtout au decentrage .
Rajoute une tension forte et probablement des températures qui sont plus fraîches avec l hiver qui arrive et on a un combot magique pour casser 😇
Ça confirme ce que je pensais, aussi bien de son côté que du mien. Je voulais avoir toutes les billes en main pour lui parler un peu de la suite à donner à tout ça. Je vais en profiter pour lui changer tout les œillets et repartir sur de bonnes bases.
Merci.
Hello, pourquoi vous conseillez de corder en 4 nœuds et une tension différente pour montants et travers ?(même si c'est que fais le recordeur chez moi) alors que je me sens plus à l'aise avec une tension unique et en 2 nœuds :peur: (l'option basique et la moins chère lorsque l'on recorde chez badmania)
Citation de: TheVietSoldier le 02 Décembre 2021, 16:41
Hello, pourquoi vous conseillez de corder en 4 nœuds et une tension différente pour montants et travers ?(même si c'est que fais le recordeur chez moi) alors que je me sens plus à l'aise avec une tension unique et en 2 nœuds :peur: (l'option basique et la moins chère lorsque l'on recorde chez badmania)
Même si un recordage en 4 nœuds prend plus de temps et offre quatre points de fuite, il est préférable d'utiliser cette méthode sur les grosses tensions pour éviter de fragiliser le cadre plus que ce n'est déjà le cas.
Au dessus de 12kg je corde systématiquement en 4 nœuds avec + 0,5kg sur les travers. Sur mes propres raquettes, je fais 11,5kg et 12kg et j'ai de meilleures sensations qu'avec une tension uniforme en deux nœuds. Je ne saurais pas expliquer très précisément pourquoi mais je suis plus à l'aise avec cette config' ...
Citation de: Richard Catroux le 02 Décembre 2021, 16:45
Citation de: TheVietSoldier le 02 Décembre 2021, 16:41
Hello, pourquoi vous conseillez de corder en 4 nœuds et une tension différente pour montants et travers ?(même si c'est que fais le recordeur chez moi) alors que je me sens plus à l'aise avec une tension unique et en 2 nœuds :peur: (l'option basique et la moins chère lorsque l'on recorde chez badmania)
Même si un recordage en 4 nœuds prend plus de temps et offre quatre points de fuite, il est préférable d'utiliser cette méthode sur les grosses tensions pour éviter de fragiliser le cadre plus que ce n'est déjà le cas.
Au dessus de 12kg je corde systématiquement en 4 nœuds avec + 0,5kg sur les travers. Sur mes propres raquettes, je fais 11,5kg et 12kg et j'ai de meilleures sensations qu'avec une tension uniforme en deux nœuds. Je ne saurais pas expliquer très précisément pourquoi mais je suis plus à l'aise avec cette config' ...
ok je vois merci Richard, je joue à 12 max personnellement, c'est pour ça que vous cordez en 2 nœuds right ? Même si ca me dérange pas de jouer en 4 nœuds (90% du temps) je pense que c'est des questions de gout :hihihi: mais j'ai toujours senti une différence lors de l'achat d'une raquette chez vous et le second recordage, et je me disais bizarre je préfère quand le cordage est fait chez badmania, mais je comprends maintenant que c'est surement du à la tension unique ou le 2 nœuds :hihihi: d'ailleurs possible d'essayer la config 4 noeuds, tension unique tu penses ?
Salut
Perso je joue a 13 kilos en 4 nœuds car la sensation est plus sèche qu'en deux .
En deux noeuds qu importe le motif de cordage haribito ou autre c'est creux passé une a deux séance la perte de tension y est plus importante.
Je ne rajoute pas les 500 gr en plus sur les traverses par contre je ne sur-tends pas pour faire mes noeuds donc ça en revient sensiblement a la même chose .
Et aucun cadre déformé ou de casse a signalé.
J'ai une babolat à recorder... si je comprends bien leur plan de cordage comme dab montants en premiers puis les travers. Sur ces derniers, à l'inverse de Yonex, on ne commence pas d'un noeud mais à l'image des montants au milieu du cadre. Du coup on a deux noeuds de fin à faire!?
On reste sur le même ratio montant/travers que yonex en 4 noeuds, 5,5m/4,5m? Si oui puis-je considérer pour les travers qu'on peut diviser le cordage en deux pour la partie haute et basse?
Citation de: ZiziVert le 06 Décembre 2021, 23:40
J'ai une babolat à recorder... si je comprends bien leur plan de cordage comme dab montants en premiers puis les travers. Sur ces derniers, à l'inverse de Yonex, on ne commence pas d'un noeud mais à l'image des montants au milieu du cadre. Du coup on a deux noeuds de fin à faire!?
On reste sur le même ratio montant/travers que yonex en 4 noeuds, 5,5m/4,5m? Si oui puis-je considérer pour les travers qu'on peut diviser le cordage en deux pour la partie haute et basse?
Pour la longueur de cordage pour les travers, tu peux effectivement partir sur 4,5m. Personnellement je prends 4m et c'est suffisant mais tout dépend également de ta machine.
Même si Babolat conseille de partir du centre, je te suggère de débuter en bas par un nœud, comme tu le ferais pour une raquette Yonex.
Il s'agit de quel modèle chez Babolat ?
Une booster shock. Si j'en crois le cordage d'origine avec ces 3 noeuds supérieurs c'est le plan 20x21 (type x-feel) qu'il faut que j'utilise.
Merci pour ta réponse.
Pour rebondir sur un message posté dans un autre topic (celui des oeillets), je ne propose que du BG80 comme cordage de remplacement. Que puis-je proposer à un membre de mon club qui casse du bg80 à peu prêt tout les 2 mois comme alternative?
Du bg 65 ti
J'avais l'habitude du BG 80 et j'ai depuis essayé le Kawasaki KSB-65Ti.
Il tient super bien!
Vivement qu'il revienne en grande quantité en stock que je puisse commander :)
Citation de: flixor le 14 Février 2022, 15:58
Vivement qu'il revienne en grande quantité en stock que je puisse commander :)
On fait le max' pour que ça revienne rapidement ;)
J'´ai donc recordé la raquette à 12kg en BG80 en utilisant la méthode des 4 noeuds. Aucun soucis sur les montants mais sur le noeud de départ des travers j'ai eu une petite mésaventure. Le noeud, quand j'ai tendu à 13kg s'est glissé dans le cadre. J'ai réussi à le ressortir et après avoir fait un noeud plus gros RAS.
J'en viens à ma question, faites-vous votre noeud de départ autour du montant ou non?
Aussi, pouvez vous me confirmer, de fortes tensions apportent plus de contrôle mais moins de "rebond" sur les dégagés et des tensions plus faibles donnent moins de contrôle mais plus de répulsion sur les dégagés. Si c'est dans l'ensemble correcte, des tensions fortes peuvent être conseillées pour un joueur très puissant et très bon alors que pour les tensions faibles on les recommandera plutôt pour une personne à la puissance moyenne voir faible en faisant l'impasse sur le contrôle.
Cela dépendra un peu (beaucoup) du cordage et de la raquette mais à partir de quelle tension environ on bascule d'un coté ou de l'autre?
Salut !
Pour essayer de répondre à ta question, il faut garder en tête la métaphore du trampoline: tu prends un trampoline peu tendu (mou) si tu jettes un ballon de handball celui-ci rebondira assez haut. En revanche, sur un trampoline très tendu, là ton ballon de hand ne rebondira pas ou très peu. Maintenant, tu fais la même expérience mais avec un ballon lourd genre basket, le trampoline peu tendu ne fera pas rebondir ton ballon ou très peu, et à l'inverse ton trampoline tendu le fera rebondir très haut.
Dans l'idée, si le joueur que tu "cordes" est capable de déformer facilement son cordage alors tu/il peux(t) monter en tension. Inversement, si le joueur est incapable de déformer facilement son cordage alors ce n'est pas la peine de le faire monter en tension.
Tu as donc raison, schématiquement joueur puissant et/ou techniquement et physiquement à l'aise = capable de gérer une tension élevée.
Inversement, joueur peu puissant et / ou techniquement et physiquement faible = tension basse.
Pour moi, il y a vraiment un cap vers les 11.5 / 12 kg. A partir de ces tensions, si tu n'a pas une bonne vitesse de bras, une bonne technique et surtout un bon triptyque placement/déplacement/replacement alors le rapport coût/avantage sera négatif. Notamment dans le retard!
L'avantage d'un cordage plus tendu est multiple : augmentation du contrôle et de la précision, et aussi (surtout?) augmentation de la vitesse du volant. Mais à condition de pouvoir l'utiliser (un peu comme la rigidité d'une raquette).
Sur le fameux effet rebond, oui la tension joue c'est évident, mais la nature du cordage (et de la raquette) également. Par exemple, les sensations, le contrôle et la différence d'effet rebond entre du bg 65 et du 80 c'est juste très différent (à tension égale).
Très sincèrement, à partir de 11kg (notamment avec du cordage hard ou orienté contrôle), je trouve que l'effet rebond se fait discret et qu'il s'agit souvent (tout le temps?) d'une question de technique et d'adaptation.
Je crois en conclusion que le couple cordage tension est assez important et surtout très personnel.
Enfin et juste pour te donner une grille et des valeurs indicatives, je te copie-colle ce qu'Ivan a écrit il y a quelques années :
[/size]"[/size]Pour moi, voici une généralité à respecter globalement pour mettre une tension en face d'un niveau :
[/size]Séries P12-P11-P10 : 10 kg max (10,5, à la limite, si le joueur est très propre techniquement)
[/size]Séries D9-D8-D7 : 11 kg maxSéries R6-R5-R4 : 13 kg max (et encore, 13 kg je suis généreux)Séries N3-N2-N1 : pas de standard (les joueurs se connaissant suffisamment bien pour savoir ce dont ils ont besoin)"
OURS
Tu as deux solutions : soit un nœud bouchon soit un nœud autour du montant mais suffisamment gros pour ne pas couler .
Perso je fais 5 boucles autour du montant puis mon fils passe derrière et traverse les 5 boucles .
Sur les jauge fine je fais un triple parnel qui solutionne vraiment bien le problème .
Et surtout un double tirage des deux premiers montants ensemble "double push"
Concernant le ratio tension joueur c'est à chacun de se doser .
Mais a voir encore sur les tournois c'est pas râté de voir des tensions élevés a des niveaux p d 9. ...
Merci pour vos réponses qui chaque fois me sont très utiles.
Alors ce soir les lunes étaient alignées. Je remets la raquette en BG80 à 12kg au joueur et en fin de séance alors qu'on jouait ensemble en double, après 1h45 d'utilisation et sur une "très grosse" relance fond de court et un gros décentrage en partie basse du tamis (3ieme montant), volant dans le rein droit et cordage pété.
Même tension, même procédé pour corder. Le précédent avait duré 2 mois. J'ai cordé d'autres raquettes à 0.5/1kg de moins avec le cordage de la même bobine et qui ont duré presque un an voir plus, dont les miennes qui n'ont toujours pas bougé. Avec lui je sais pas, ça fonctionne pas du tout, pour "seulement" 0.5/1kg de plus. Bizarrement, comme pour l'avant dernière casse, c'est toujours les montants qui pètent. 3e/4e pour celui d'aujourd'hui, 5e/6e pour celui de la semaine dernière et toujours très proche des œillets.
Tu résumes tout
grosse frappe
Un décentrage
bg80
==>> combo gagnant magique pour casser !
Tu peux corder comme tu le souhaites le bg80 demande de la rigueur dans son propre jeu ...
Je ne suis même pas sûr que la différence de tension avec les autres joueurs soit la principale explication. J'ai un joueur pour lequel il n'y a pas moyen de mettre autre chose que du BG65, dès qu'on tente de partir sur quelque chose de plus fin, il ne tient pas la semaine. C'est loin d'être le plus mauvais joueur (N3 limite N2), celui qui tape le plus fort ou celui à qui je met les plus grosses tensions mais il y a quelque chose dans son jeu qui fait que dès qu'il excentre sur un cordage un peu plus fin, c'est terminé.
Mon casseur de BG80 s'est vu offrir du BG65. Y a-t-il une différence notable de résistance à la casse entre le 65 et le 65TI? Et entre le BG80 et BG65?
Citation de: ZiziVert le 25 Mars 2022, 06:34
Mon casseur de BG80 s'est vu offrir du BG65. Y a-t-il une différence notable de résistance à la casse entre le 65 et le 65TI? Et entre le BG80 et BG65?
Clairement oui
Le BG 80 en moyenne je fais un match avec
Le BG 65 4 5 mois ...
Le 65 ti est quand même plus qualitatif en jeux quitte à perdre un peu en durée de vie
Ok donc dans l'ordre du plus fragile au plus costaud ça ferait 80/65ti/65 et non 80/65/65ti. Je pensais par habitude dans d'autres hobbys que la notion Ti s'apparentait à plus costaud.
Merci
Le ti est juste plus hard en touché une version soft du 80 si tu veux
[at] la team badmania: j'ai recordé ce jour ma PMP control EVO en reprenant votre string pattern (très intéressant d'ailleurs). J'ai plusieurs questions a ce propos. Elle a été pensée pour un pattern en 22x22. Sur ma machine le dernier travers en tête est trop proche de tout pour y installer quoi que ce soit et le maintenir correctement pour faire le nœud. J'imagine que votre machine à corder offre plus d'espace que la mienne a ce niveau, moi j'ai dû un peu manoucher ce dernier. Je demande quand même, possible de la corder en 22x21?
Aussi, comment cordez-vous? vous faites d'abord un coté du cordage puis l'autre (montant/travers coté droit + montant travers coté gauche), ou les montants d'abord puis les travers? Dans tout les cas, avec ce type de pattern (un genre d'haribito) il faut utiliser une pince volante quoi qu'il arrive?
Merci pour vos éclaircissements.
Tu peux inversé les deux dernières traverses pour être tranquille .
Comme pour les montants yonex ça te permet d avoir de la place pour mettre ta pince fixe .
Poulain, le con j'y avais pas pensé. Merci
NB c'est notamment comme ça que l'on corde sur les plans de cordage victor, ça permet également de moins fragiliser la zone dernière oeillet + oeillet noeud et il me semble à confirmer que ça bloque plus la tension également
Ça dépend de la où tu fais ton nœud
Suivant la préférence de chacun si tu fais le noeud en 6 la partie non tendu sera plus importante.
Tu peux également faire le noeud plus bas sur le denier croisement.
Effectivement la tension est mieux repartie avec cette méthode donc protège mieux la tête de raquette .
Bon à savoir, merci.
Je corde le plus souvent des raquettes en 22x21 du coup pas de problème mais la me suis retrouvé un peu comme un con. La prochaine sera la bonne.
Sinon, lorsque l'on corde, qu'importe le string pattern que l'on choisit, il faut toujours que les montants soient fait avant d'attaquer les travers ou pas forcément?
J'aurais tendance à dire oui montant en premier car quand tu attaques les traverses tu remets la forme originale du cadre pour contrer la tension des montants.
Mais dans les faits je t avoue que je ne me suis jamais posé la question.
Si jamais quelqu'un a la réponse je suis preneur aussi
De ce que j'ai vu ouai, au moins 90% des montants sont fait puis ensuite les travers.
A l'image de lui: https://youtu.be/e9DhaNJiFJE
Il s'arrête au trou 10 puis fait les travers puis reviens sur les montants restants à la fin.
Attention c'est un cordage en 2 noeuds.
Les techniques ont un peu évoluer avec le temps. Avant il y avait un peu d'exotisme dans la manière de corder. Même avec les string pattern
Je ne comprends pas trop la remarque. Oui c'est un deux nœuds. Je ne parle que de ça depuis mon intervention du 24 octobre.
ok je n'avais pas remonté tout le fil et d'ailleurs certaines remarques portaient sur le 4 noeuds. Toujours est-il qu'à une époque il y avait des plans de cordages chelou.
Après ta vidéo sur le 2 noeuds est pour moi standard du 2 noeuds.
L'idée étant d'avoir des travers sur les 2 brins, pour équilibrer la tension. Si tu faisais un noeud au bout d'une moitié de montant et que de l'autre côté tu fais en plus tous les travers ça créerai un déséquilibre.
Donc en général on fait la moitié des montants + 4 travers du bas et de l'autre côté on fait la moitié des montants et le reste des travers.
Est-ce pertinent/cohérent de proposer en plus du bg80 du bg65 ou 65ti? Si oui, une version plus qu'une autre?
J'ai des joueurs qui me demandent souvent 12kg sur du bg80 et qui sont étonnés de sa durée de vie assez courte.
J irais plutôt sur du ashaway 68 tx .
Comparo des 3 cordages
Tu auras une durée de vie équivalente au bg65 ti un poil plus courte qu un bg65.
Une durée de vie rallongé vis à vis d un bg80.
De plus le touché se rapproche du bg80 sans pour autant avoir ce côté très hard .
Même en restant sur du 0.68 la durée de vie est plus importante?
Ca me fait bizarre de proposer de base du 0,68 et parce qu'ils cassent souvent leur cordage continuer de leur proposer la même gauge.
En terme de résistance on à donc bg80 < bg65ti/zymax 68tx < bg65.
La.jauge ne fait pas tout dans un cordage.
Le noyau peut être plus ou moins dure et sa tresse ou gaine externe plus ou moins texturé.
Le BG 80 est le cordage ayant le noyau le plus dure actuellement sur le marché .
Il possède également une texture granuleuse qui améliore le contrôle du volant .
Il possède de très bonne qualité mais son inconvénients est qu il est réputé ( a juste raison ) comme extrêmement sensible au decentrage et donc à la casse .
Pour prendre exemple a jauge identique
Le vbs 68 de Victor possède la même jauge .
Mais son noyau est légèrement plus souple .
Mais il présente également dans sa composition des éléments similaires au bg80 a savoir la fibre vectran.
Il est moins granuleux moins dure en jeu et pourtant très proche en jeu . Sauf qu il n est pas fragile et également plus facile à joué car moi s hard.
Il en est de même pour les deux bg65.
La version classique sera plus souple que la version ti il en va de même pour la durée de vie .
En termes de durée de vie le plan que tu présentes est plutôt juste .
Les qualités par contre en jeu sont par contre bien différente.
La ou le bg80 sera un cordage très sensitif le 65 sera moins qualitatif ou son seul point fort sera sa durée de vie .
C'est comme redonner la vue a un aveugle .[size=78%] [/size]
Tout est affaire de compromis.
L avantage du 68 tx c'est qu'il présente un très bon équilibre entre sensations durée de vie et surtout facilité de jeu.
Le nanogy 99 est également maître dans ce domaine de polyvalence.
Super merci. Donc en fonction des bonnes affaires zymax 68tx ou nanogy 99.
Vu la difficulté à trouver du nanogy 99 le match est plié.
Il est pas censé disparaître le ng 99?
Ce qui ne m'étonnerait pas car j'ai plus vu du sold out que du out of stock.
Test le 68 tx ;) tu verras qu au final tu ne seras déçu
Citation de: OURS17 le 11 Novembre 2022, 18:40
Il est pas censé disparaître le ng 99?
C'est effectivement au programme ;)
On connait son équivalent chez Yonex enfin son remplaçant ?
En théorie le skyarc si on en suit le marketing
Bonjour à tous,
J'ai comme projet de m'acheter une machine à corder.
Dans mon secteur, seul un décathlon le fait sinon il faut faire 50-60 bornes.
L'optique n'est pas de rentabiliser la machine à court terme, c'est simplement d'éviter des délais trop long.
Mon club est loisir/amateur, on compte une quinzaine de membre.
On recorde tous quand ça casse une fois tous les.... PIFFFFIOU au moins ça lol
Avec la machine a dispo j'espère convaincre les membres de remplacer le cordage en début et à la mi-saison.
J'ai repéré la CB10 et CB10 pro, la CB3 me semble vraiment faiblarde au niveau de "l'accroche" du cadre.
Faut-il acheter quelque chose de plus si je prends le CB10?
Les pinces centrales dual du modèle pro sont-ils vraiment un plus?
Merci d'avance pour vos réponses.
Jamais fais sans pinces centrales mais pour moi c'est un vrai plus donc je dirais CB10 pro sans hésiter.
Quand je faisais du squash on m'avait conseillé de changer le cordage en rapport aux nombre de séances que je faisais à la semaine. Ex: 3 séances semaine c'était 3 changement de cordage à l'année.
En badminton, depuis que j'ai la machine je change pas forcément à la casse du fil mais quand l'envie me prend de le faire: essayer un nouveau string pattern, tester differentes tensions, appliquer 10% sur les travers ou non.
Pour répondre à une autre question, petite pince coupante, pince à bec long, pince volante et enfin une alène. Avec ça en plus de la machine tu auras tout ce qu'il faut pour commencer à corder.
Ce qui me semble étrange c'est que dans la pro les pinces volantes ne sont pas fournies tandis que dans la version standard elles y sont, mais sans les pinces centrales.
Du coup j'me pose vraiment la question de l'intérêt de mettre 150€ de plus dans une machine si tu dois encore acheter des pinces volantes.
Les pinces volantes de la CB10 remplacent les pinces centrales de la CB10 pro. Avec la Pro il ne te faut pas des pinces volantes mais une seulement, ou une pince de démarrage peu importe. Je trouve juste plus d'intérêt à avoir une pince volante dans son attirails qu'une pince de démarrage quand on souhaite le strict minimum. Cet avis n'engage que moi et mon petit niveau de cordeur.
Mais je réitère, tu vas prendre la CB10 pour gagner des sous puis après quelques raquettes tu te diras que tu aurais mieux fait de prendre la Pro directement.
Merci oui je pense partir sur la pro.
(https://www.zupimages.net/up/22/48/t5he.png)
On voit ce qui est fourni avec la machine.
Donc une pince volante a rajouter.
Ça fait également office de pince de départ d'après ce que tu viens de me dire.
Vois-tu autre chose à rajouter?
Attention au modèle de pinces centrales, les modèles tennis peuvent être utilisées sur des raquettes de bad mais c'est galère lors que tu fais les largeurs parce que tu dois forcer pour que les dents passent entre les hauteurs qui sont déjà tendues (ou alors pour les largeurs, tu passes à des pinces volantes mais ça limite l'intérêt d'avoir payé plus cher pour la Pro).
Si le volume de raquette à corder est vraiment faible, je ne pense pas que ce soit rentable de prendre la Pro. Bien sûr en ayant la machine, le changement de cordage devient moins cher donc tu pourras le faire plus souvent mais de ce que tu dis, ça devrait tourner à 20 ou 30 raquettes par an grand max.
Ah ben me revoila au point de départ ^^
Oui et non. Il faut relativiser nos propos et ne pas tout prendre pour argent comptant, mes propos compris,
Si ce n'est que financier alors oui, tu te satisferas de la CB10, qu'importe ses avantages/inconvénients.
Si ce n'est pas financier alors pour moi la Pro est un pari sur l'avenir. Alors oui faut faire attention aux pinces centrales mais comme pour n'importe quelle machine peu importe le prix. Les pinces à 4 dents sont très bien. Il arrive sur certains cadres et seulement sur certains travers que la pince pousse un ou deux montants mais il suffit de la décaler d'un montant et plus de problème.
De plus si vous êtes loisirs/amateurs j'imagine pas un membre te demander 14kg donc quand bien même la pince pousse un peu un montant, c'est pas ça qui va faire la différence sur l'ensemble du cordage de la raquette.
Merci pour les réponses.
Auriez vous un lien pour une pince volante?
Celles que je trouve soit c'est hors stock soit ça me semble faiblard.
Pour un club amateur, une bobine de bg65 ça fera l'affaire non?
Oui, une bobine de BG65 c'est très bien. On corde tous les loisirs et une bonne partie des compétiteurs avec ça. Il y a l'avantage d'avoir une bonne durée de vie et c'est la référence pour la plupart des joueurs (certains vont pas être trop chauds pour partir sur d'autres marques même si le cordage est bon).
Tu peux envisager ensuite de partir sur une 2è référence si tu as des joueurs qui veulent quelque chose de plus sympa et sont près à devoir changer plus souvent mais avec l'investissement de la machine, inutile de multiplier les dépenses pour démarrer.
Citation de: ZiziVert le 28 Novembre 2022, 10:33
Jamais fais sans pinces centrales mais pour moi c'est un vrai plus donc je dirais CB10 pro sans hésiter.
Quand je faisais du squash on m'avait conseillé de changer le cordage en rapport aux nombre de séances que je faisais à la semaine. Ex: 3 séances semaine c'était 3 changement de cordage à l'année.
En badminton, depuis que j'ai la machine je change pas forcément à la casse du fil mais quand l'envie me prend de le faire: essayer un nouveau string pattern, tester differentes tensions, appliquer 10% sur les travers ou non.
Pour répondre à une autre question, petite pince coupante, pince à bec long, pince volante et enfin une alène. Avec ça en plus de la machine tu auras tout ce qu'il faut pour commencer à corder.
As-tu senti une grosse différence entre mettre 10% sur les travers et sans?
Sans plus
Les 10 % en plus servent surtout quand tu as deux cordages différents pour qu'il travaille de la même manière dans le cas d un hybride.
Dans le cas d un pattern classique les 10 % en plus préserve la tête de raquette de déformation .
Quand tu fais les croisements les montants s allongent ( un zig Zag étant plus long qu une ligne droite) tu rattrapes donc la tension supplémentaires rajouté en passant les traverses
Alors voila tout est commandé.
CB10 pro
Des pinces en tout genre
Des oeillets
Du cordage
J'espère n'avoir rien oublié lol.
Donc maintenant il faut que je me prépare.
Il existe une méthode standard ou chaque raquette se corde différemment?
J'ai lu dans les pages précédentes qu'il y a des "pattern" c'est spécifique a une marque?
J'ai lu du 22x22 et 22x21 sans savoir à quoi cela correspond.
Et les noeuds j'ai lu aussi qu'il en existe quelques uns.
Technique 2 noeuds, 4 noeuds, pour débuter il y a une technique meilleure qu'une autre?
Alors si vous avez des tutos sous le coude pour expliquer tout cela je suis preneur ^^
Merci d'avance.
Je vais m'exercer sur une Inesis Exult 90
Je ne vois que 2 noeuds dessus.
(https://www.zupimages.net/up/22/48/uy19.jpg)
Personnellement, je préfère faire du 4 noeuds.
D'ailleurs, je ne sais pas corder en 2 noeuds :D
Pour les modèles de cordage, il en existe des différents selon les marques même s'ils se ressemblent.
Par exemple : https://www.yonex.com/us/badminton-stringing-instructions
Flixor
Citation de: Pimouse le 29 Novembre 2022, 10:58
Sans plus
Les 10 % en plus servent surtout quand tu as deux cordages différents pour qu'il travaille de la même manière dans le cas d un hybride.
Dans le cas d un pattern classique les 10 % en plus préserve la tête de raquette de déformation .
Quand tu fais les croisements les montants s allongent ( un zig Zag étant plus long qu une ligne droite) tu rattrapes donc la tension supplémentaires rajouté en passant les traverses
J'ai pris l'habitude de ne rajouter que 500g sur les traverses. Psychologiquement, je trouve les 10% plutôt élevé.
Alors 4 noeuds tension identique partout sur le cadre
Pas de surtension sur les traverses mais pas de surtension non plus pour les nœuds donc on rattrape les 500 gr dit plus haut .
Concernant le plant de cordage le 4 noeuds yonex est plutôt pas mal pour éviter les fuites de tension.
Il n est juste pas applicable au Babolat qui ont un plan pattern propre .
OK je vais donc tester ce 4 noeuds sur ma inesis.
Par contre sur la page du lien donné plus haut pour les plans yonex, je n'ai aucune image, que du texte est-ce normal?
Je suppose qu'en gras se sont toutes les références des raquettes et du coup le plan de cordage associé?
Si on veut donc utiliser un 4 noeuds yonex pour une autre marque (sauf babolat ça j'ai capté ;) ), comment savoir lequel choisir?
En 4 noeuds, faut-il corder tous les montants et finir par les traverses ?
Ou faut-il faire une partie seulement puis un peu de traverses et revenir sur les montants?
J'ai tellement lu de choses différentes que je m'y perds lol
J'ai posé à peu de chose prêt toute les questions que tu te pose. Le fil n'est pas très grand encore, n'hésite donc pas à le relire.
Il existe un string pattern qui finit part montant/travers/montant/travers mais disons que de manière générale tu fais d'abord les montants puis les travers.
Googlelise "badminton string pattern" dans image et tu auras tout plein de plan dont les trois plans officiels yonex.
Quand j'ai une raquette je regarde ou sont les noeuds, ou passe les travers et je compare avec les plans que j'ai. La plus part des raquettes ont un string pattern correspondant au plan yonex "other racquet". En deux noeuds, montant trou 1 à 12 en sautant le 11 en manche et noeud en 8 et pour les travers trou 9 en manche au trou 6 ou 7 en tête avec noeud en 5.
Depuis peu je ne corde qu'en 2 noeuds avec string pattern yonex classique ou celui que j'ai découvert avec badmania ou tu commence les travers en trou 18/19. J'adapte en fonction du cadre, placement des oeillets', tension désirée.
Citation de: Icedarts le 29 Novembre 2022, 18:34
Par contre sur la page du lien donné plus haut pour les plans yonex, je n'ai aucune image, que du texte est-ce normal?
Etrange, je les avais quand j'ai regardé la page.
Voici un équivalent : https://www.badmintonbay.com/yonex-stringing-method.html
Bonjour à tous,
Machine reçue!!!
Montage approximatif car pas de notice de montage...
Une simple feuille même pas recto verso pour monter juste le contre-poids...
(https://www.zupimages.net/up/22/48/220l.jpg)
Après appel on m'a renvoyé par mail un mode d'emploi tout aussi inutile...
Bref j'ai monté la machine à l'oeil en me servant d'une raquette comme gabarit pour regler a peu près.
Je dois mal faire quelque chose car j'ai l'impression que les supports sont beaucoup trop rapprochés sur les côtés du cadre. Dans les vidéos que j'ai regardé ce n'est pas comme ça.
(https://www.zupimages.net/up/22/48/874j.jpg)
Petite question j'ai vu dans des vidéos que ça parle de poids pour badminton et tennis et dans d'autres vidéos le poids et laissé tel quel?
Que faut-il faire?
Merci d'avance.
2 poids = tennis
1 poids = badminton/squash
Il faut que tu puisse lire la valeur de tension souhaitée sur la tige pour le réglage.
Du reste oui, les supports sont trop proche l'un de l'autre. Ecarte les dans leur trou oblong et ouvre les mâchoires.
Dévisse les 2 tours et recule les jusqu'à avoir le bon écart. Le dévisse aussi le réglage central sur la tour pour éloigner le support qui tient la raquette (à midi et 6h)
Prévoir un dissipateur de charge pour la tête de raquette également ça évitera bien des surprises 😇
Bonjour à tous.
Petit tests en suivant tous vos conseils.
Alors le petit poids pour le bad sur la graduation du 11 et je peux lire 11 donc on doit être bon ^^
(https://www.zupimages.net/up/22/48/iadn.jpg)
J'ai dévissé les petites tours pas au max mais presque
(https://www.zupimages.net/up/22/48/rshi.jpg)
(https://www.zupimages.net/up/22/48/7exv.jpg)
Afin de pouvoir écarter les grandes tours au max
(https://www.zupimages.net/up/22/48/fn6i.jpg)
Et voila le plus grand écartement que je peux obtenir sans que ça ne tombe sur des oeillets.
(https://www.zupimages.net/up/22/48/d5an.jpg)
Ça vous semble suffisant?
Le montage vous semble correct ou les petites tour sont trop dévissées?
Citation de: Pimouse le 03 Décembre 2022, 10:02
Prévoir un dissipateur de charge pour la tête de raquette également ça évitera bien des surprises 😇
C'est la pièce en H?
Ça se trouve en fichier stl pour impression 3D?
Ou aurais-tu un lien pour acheter cette piède.
Merci d'avance.
[EDIT] Je viens de trouver ce fichier https://www.thingiverse.com/thing:3790938 ça me semble pas mal.
J'ai demandé a un ami de me le faire.
Alors dans l'ordre;
Je vais regarder sur des photos plus large pour le réglage du poids et je te dis, la comme ça difficile à dire.
Les butés sur les montants sont bien trop sorties. Il faut que la tete et Le T du cadre soit sur les pads en caoutchouc mais pas trop. Disons que pour le T vu que tu cordes les travers généralement a partir des trous 9 tu peux te permettre de la faire reposer un peu plus sur le pad par contre en tête c'est la ou faut trouver le juste milieu entre les deux réglages que tu nous as proposé jusqu'à maintenant soit entre le trop sortie et trop rentré.
Les supports sont bien réglés à droite mais pas à gauche. Il faut qu'ils soient perpendiculaires au cadre, comme à droite.
Oui c'est bien le fichier que tu as trouvé pour le dissipateur de charge. Il t'en faut deux, un pour le T et l'autre en tête.
Un truc à vérifier aussi, c'est la calibration du poids et de la graduation. Sur mon ancienne Premium Stringer 3600, j'avais un décalage (quasi 1cm :choque: ) de l'étiquette qui indiquait les tensions.
Vaut mieux vérifier avant d'avoir des surprises plus tard
Ok j'y retourne.
Merci.
Citation de: rittersport1 le 03 Décembre 2022, 19:07
Un truc à vérifier aussi, c'est la calibration du poids et de la graduation. Sur mon ancienne Premium Stringer 3600, j'avais un décalage (quasi 1cm :choque: ) de l'étiquette qui indiquait les tensions.
Vaut mieux vérifier avant d'avoir des surprises plus tard
Comment vérifier la calibration du poids et de la graduation?
Avec un dynamometre?
[EDIT]
Resultat reglage support perpendiculairement au cadre.
La tête juste au bord du caoutchouc et le T un tout petit peu plus.
Ça rapproche déjà énormément les supports.
(https://www.zupimages.net/up/22/48/kshm.jpg)
(https://www.zupimages.net/up/22/48/zq51.jpg)
(https://www.zupimages.net/up/22/48/ie8s.jpg)
Oui beaucoup mieux. Pour le support en tête pour gagner de l'espace quand tu auras le répartiteur de charge tu pourras virer la pièce noire. Ça permettra que le support ne vienne pas trop en contact avec le dernier travers.
Tes supports sont toujours trop proches les uns des autres. Desserre les mâchoires et règle les dans un premier temps pour qu'ils soient le plus éloignés et reposte une photo.
Tu peux reculer les tours d'1cm de chaque côté, ce sera un bon compromis. Personnellement, je préfère le premier réglage (quand les tours étaient éloignées) pour avoir le plus de place possible pour faire les manips.
Sinon pour la calibration, j'utilise un pèse valise. Je l'avais fait pour ma P3600
Je ne peux pas plus les écarter elles sont vraiment au max déjà
(https://www.zupimages.net/up/22/48/nk82.jpg)
Je ne peux pas les décaler juste les faire pivoter. Sur la photo au dessus elles sont au max dans un sens et la au max dans l'autre sens.
(https://www.zupimages.net/up/22/48/i2sb.jpg)
Ou alors il y a un truc que je ne pige pas???
Citation de: rittersport1 le 03 Décembre 2022, 21:40
Sinon pour la calibration, j'utilise un pèse valise. Je l'avais fait pour ma P3600
Impec j'en ai un des trucs comme ça!
Merci!
Désolé, je n'avais pas vu le point de pivot en avant des supports. Donc effectivement tu ne peux pas faire ce à quoi je pensais. Finalement, le réglage avec les supports en tête et en T très écartés semble le plus cohérent/pertinent.
J'ai essayé de trouver un juste milieu
(https://www.zupimages.net/up/22/48/qqbn.jpg)
Après avoir photographié le cordage dans tous les sens et inspecté le cadre j'ai coupé le cordage.
Il est installé sur la machine.
(https://www.zupimages.net/up/22/48/eijg.jpg)
Dernière verif le calibrage du poids et des graduations.
Ça me semble vraiment pas mal
(https://www.zupimages.net/up/22/48/s943.jpg)
L'inclinaison
(https://www.zupimages.net/up/22/48/lv62.jpg)
Alors pour la tension du cable je pars dans cette position, je fais un tour et je passe dans la machoire.
(https://www.zupimages.net/up/22/48/z1ls.jpg)
J'ai modifié le serrage des pinces fixes car avec la flèche vers le haut le cordage glissait.
J'ai tourné d'1/4 de tour et ça reste bloqué, j'espère que ce n'est pas trop serré?
(https://www.zupimages.net/up/22/48/e0w8.jpg)
Je mets le cordage au fond de la pince, faut-il le laisser plus haut?
Je vais donc tenter le 4 nœuds yonex en 22x22 (sauf si vous me dites que le 22x21 est plus adapté. Dites moi parce que je ne sais pas comment choisir.
(https://www.badmintonbay.com/image/data/misc/stringing-method/stringing-method-type-1.png)
Pour les nœuds en revanche je ne sais pas trop
Je pense terminer les montants en gudgeon knot https://www.youtube.com/watch?v=Iq_3N07Chww
Commencer les traverses avec ce nœud https://youtu.be/RBViCtBwbV4?t=189
Et terminer les traverses avec le nœud "no tension loss" https://www.youtube.com/watch?v=-WaZjx6nsaE
Qu'en pensez-vous?
Et dernière question (je crois ^^ ), les longueurs de cordage 5m/5m?
Ouais, ça me semble nickel. Juste bien incliner les 4 points latéraux pour qu'ils soient à 90 degrés par rapport à la raquette.
Par contre, l'inclinaison de la barre avec le poids doit être à l'horizontale, parallèle au sol. Incliné comme sur ta photo, tu sera en surtension.
Pour les pinces fixes, il faudra vérifier de temps en temps que ça ne se desserre pas ou si tu cordes avec un cordage plus fin/lisse, alors il faudra serré un peu plus sinon ça glissera.
J'utilise le dernier noeud, il est simple et fait l'affaire.
Faudrait que je mesure les longueurs mais j'utilise le strict minimum (je mesure avec la longueur des bras). J'aurais dis 5m/4,5m (mais à vérifier)
Tu utilises le noeud "no tension loss" pour tout ?
Pour l'inclinaison j'avais pourtant lu entre 10 et 15°
Ah j'ai zappé le noeud de départ. Je fais celui-ci https://youtu.be/wDp8Vt5h-pg?t=529 (https://youtu.be/wDp8Vt5h-pg?t=529)
Je suis pas fan de faire une grosse boule (c'est moche :peur: )
J'ai souvenir que c'était à l'horizontale. (Comme ici https://youtu.be/4k1fE7mYpnU?t=992 (https://youtu.be/4k1fE7mYpnU?t=992))
Attention dans le dernier lien de vidéo il touche en permanence l accouplement du balancier.
Je ne conseille pas cette méthode car en fonction de l emplacement du système pour bloquer les cordes dans la rotation la tension du cordage évolue suivant son placement.
Le travail de tension n est donc pas équilibré partout et pire pas respecté .
Sur une raquette de cette gamme la cordée de base en 24x22 je me serai pas fait chier avec un 4 noeuds.
Sinon, en 4 noeuds, 5,5m pour les montants, 4,5m pour les travers. En 2 noeuds, 2,5m d'un côté, le reste de l'autre côté + travers et pour commencer tu peux prendre 9,5m et réduire par la suite.
Si tu choisi ce que j'appelle la méthode badmania en deux noeuds, 4,5m de chaque côté. Idem que pour la méthode classique, tu peux commencer en prenant 9,5m et réduire par la suite.
Pour le bras, tu n'as pas une indication à respecter pour la mise en tension? Sur ma pro's pro j'ai une flèche sur le châssis et sur le bras pour m'indiquer le bon positionnement de ce dernier pour une tension correcte.
En fait je voulais corder en 4 nœuds plus pour m'exercer qu'autre chose.
J'ai l'impression qu'il y a 2 écoles ceux qui cordent en 4 nœuds et ceux en 2 nœuds.
J'avais l'impression que le 4 nœuds était plus simple a réaliser.
Moins de cordage à manipuler et tension mieux reparti sur les montants.
Le 2 nœuds tu fais une partie des montants, puis tu fais des traverses et tu repars sur les montants...
Après l'avantage du 2 nœuds c'est son côté économique en cordage et si tu le casses moins de risque de casse de cadre du fait de la tension qui ne reste que sur les montants ou traverses.
Par contre grosse perte de tension sur le noeud de fin sauf a mélanger des pattern yonex et forza pour inverser des cordes, ça me semble tout de même plus compliqué pour débuter.
Il y a d'autres facteurs à prendre en compte?
Pour le bras, non pas d'indication, dans les vidéos sur la cb10 et dans la notice c'est ecrit 10-15° et après quelques tests ce matin, à l'horizontal je suis à +500gr, à 15° c'est plutôt juste, à 10° environ 150gr en +.
Du coup fabrication d'un indicateur (à peaufiner pour la suite lol)
(https://www.zupimages.net/up/22/49/g2s3.jpg)
Alors 2 vs 4 c'est psychologique pour le joueur hormis sur la perte de tension et l équilibre des tensions sur le cadre.
Le reste c'est le cordeur qui doit être a l aise sur ca façon de corder.
Pour le repère une trace de marker peinture sur le support et la mâchoire du balancier et ça ira tout seul pour calquer ta tension.
Sur ta machine pas de mâchoire derrière l axe de contrepoids donc pas de risque d erreur suivant la position de celui ci .
Tu as donc la possibilité de faire un travail le plus répétable pour avoir des tensions similaires.
Bon courage
Ah ouai?! Poulain ils ont pas facilité la tâche des cordeurs sur ce coup.
Du reste, 4 ou 2 nœuds peu importe. C'est le choix du cordeur mais à un tout autre niveau c'est aussi celui du joueur. Jouant en club loisirs exclusivement c'est moi qui fait le choix pour les autres et en fonction du niveau qu'ils ont je demande un retour d'expérience et j'adapte la tension et/ou string pattern en fonction sur le prochain cordage et en fonction de la gamme de la raquette.
Par exemple sur la raquette que tu vas corder, typiquement, je vais au plus simple pour moi. Sur des raquettes plus haut de gamme je préfère perdre du temps mais bien faire les choses.
Et voila 2 raquettes cordées.
La première a été super longue.
La 2e je dirais environ 1h30 en recommençant les montantes 3 fois.
Première fois je me trompe de trou sur la fin je redescends en B11 au lieu de B10 et je m'en rends compte après avoir fait les nœuds :peur:
2e fois en voulant faire le nœud j'ouvre la pince fixe et tout se détend...
La 3e fois fut la bonne lol.
J'ai testé les 2 raquettes hier soir, ça tient lol ouf ^^
Petite question concernant la position des pinces:
Vous les mettez au plus pres du cadre comme sur cette photo?
(https://www.zupimages.net/up/22/49/37gq.jpg)
Vous laissez un peu de marge?
Je vais passer sur la mienne Yonex Astrox 99 play, c'est bien ce shéma que je dois suivre?
(https://www.badmintonbay.com/image/data/misc/stringing-method/stringing-method-type-1.png)
Le premier sur cette page
https://www.badmintonbay.com/yonex-stringing-method.html
Pour le moment je trouve que ça se passe plutôt bien.
Ce qui me prend le plus de temps c'est les traverses, bien trouver la technique pour passer au-dessus et au dessous.
Et je dois m'améliorer pour les noeuds aussi.
Je tente le gudgeon mais ça ne rend pas du tout comme sur sa vidéo :hihihi:
https://youtu.be/Iq_3N07Chww
J'ai tendance à laisser un peu plus d'espace avec les pinces.
Pour la 99play, si on se réfère à la photo sur https://badmania.fr/badminton-astrox-99-play-9fp1922.html je dirais que c'est plus "Racket Frame Type 3".
Pour les noeuds, je fais des Parnell pour finir et je fais un triple Parnell pour commencer les travers.
Flixor
Idem je laisse plus d espace et je double pour le noeud avec pince volante et fixe la volante par le dessous étant moins encombrante et la fixe derrière la volante.
Triple Parnell pour les nœuds d arrêts et si cordage fin idem départ sinon noeud de départ.
Le triple parnell signifie juste que vous le faites 3 fois?
Oui un Parnell dans un Parnell dans un Parnell qui fait un seul et même nœud
Si tu as une image ou une vidéo parce que je ne comprends pas.
Je m'étais basé sur cela : https://badmintoncentral.com/forums/index.php?threads/a-good-knot.152834/page-2#post-2347897
Ok en fait tu passes 3 fois dans la première boucle.
Merci.
Un récent topic sur le cordage en deux noeuds a fait ressurgir une question en moi. A l'application de la première mise en tension des montants on tend bien les deux côtés en même temps, vrai? Ensuite on clamp les deux cordes, on passe le mou dans les deux œillets suivants de chaque côté puis on les tend un à un, toujours vrai?
Oui tu as raison dans ton raisonnement et surtout on travaille de manière symétrique ensuite pour que les contraintes a plus forte raison si tension élevée soit repartie de manière le plus juste sur le cadre :D
Ok, comme ces derniers j'ai essuyé quelques plâtres sur des raquettes de membre de notre club ou c'est toujours les montants qui pétaient et souvent au milieu je voulais être sûr de mon coup.
C'est quasiment toujours les montants qui cassent en premier faute au erreur de frappe du joueur du froid plus présent dans les gymnases de par la météo et la crise actuelle ...
Les montants apportent aussi la puissance quand les traverses apportent le contrôle.
Normal donc que les contraintes soit plus importantes sur celle ci
Pas d inquiétude sur la pose du cordage :)